1957 schrieb Heinrich Böll, der große Schriftsteller, in sein „Irisches Tagebuch“: Der Regen sei absolut, großartig und erschreckend. Verfasst hat er das auf Achill Island, wo man sich bis heute noch an ihn erinnert.
Die Insel im Mayo-County, vier Autostunden von Dublin entfernt, ist mit 146 Quadratkilometern die größte vor Irlands Westküste. Sie ist nur über eine spezielle drehbare Brücke zu erreichen, und oft ist es dort noch etwas windiger und kühler als auf dem Rest der Grünen Insel.
Schafe &
Traumbucht
Wenn dann doch mal die Sonne scheint auf Achill Island, gilt es, alles stehen und liegen zu lassen und nach Keem Bay im Westen der Insel zu fahren. Über eine sich an den Bergen entlang windende Straße blickt man auf eine Bucht hinunter, die karibischer nicht aussehen könnte: Türkis leuchtet das Meer, weiß liegt der Sand da. Allein die grünen wilden Wiesen und hohen Felsenklippen ringsherum verraten die wahre geografische Lage.
Diese Postkartenkulisse interessiert die Schafe auf Achill Island wenig. Die Schafe haben immer „Vorfahrt“, wenn sie frei am Straßenrand grasen oder ohne Hektik über die Fahrbahn trotten. Sie sind Woll- und Fleischlieferanten, daher wertvoll und sorgsam zu umfahren.
Ein paar Kilometer weiter kann man am Dooagh Beach pittoreske Fotos knipsen, ins Wasser sollte man hier aber nicht. Schilder warnen vor gefährlichen Strömungen. Ähnlich wild geht es am Keel Beach zu, einem der besten Surf-Spots Irlands. Für Anfänger gibt es Kurse an den lokalen Surfschulen.
Begegnungen
mit Böll
Wer die Bilderserien im „Irischen Tagebuch“ aufschlägt, sieht Schriftsteller Böll am Keel Beach, manchmal allein, andere Male mit seiner Frau Annemarie und seinen Söhnen Raimund, Vincent und René. Letzterer kommt bis heute gern nach Achill Island. „Die Jungs waren so anders als alle irischen Kinder, mit ihren Knickerbocker-Hosen, und so ordentlich“, erzählt Liz Barrett, Besitzerin des Bervie, eines Inns in Keel.
„Heinrich Böll hat Achill geliebt. Anfangs hat er ein Ferienhaus von meinem Vater gemietet. Manchmal durfte ich die Milch hinbringen.“ Nicht ohne Stolz erzählt Barrett, dass ihre Mutter, ihre Tante und eine ihrer Schwestern im „Irischen Tagebuch“ vorkommen. Von dem Buch steht ein Exemplar im „front room“, der guten Stube des Inns.
„Später hat er ein Cottage gekauft auf der anderen Seite der Insel, zum Golden Strand in Dugort hin“, so die Anfang 70-Jährige. Das Haus ist heute ein Ort zum Schreiben. Schriftsteller können sich bewerben – öffentlich zugänglich ist es nicht. „Böll war immer an den Geschichten der Menschen hier interessiert. Er hat oft mit meinem Vater im Molloy‘s Pub in einer Nische gesessen. Und er hat immer geraucht. Ich habe ihn nie ohne Zigarette gesehen.“
Pint mit
Aussicht
Das Molloy‘s gibt es nicht mehr, und das Rauchen in Lokalen ist in Irland auch längst verboten. Wer bei einem Pint Guinness eine rauchen möchte, muss also draußen sitzen. Den schönsten Ausblick dafür hat man vor dem Gielty‘s in Dooagh, dem westlichsten Pub Irlands. Von dort schaut man bis nach Clare Island, wo die berühmte Piratin Grace O‘Malley begraben ist.
Für eine typisch irische Stärkung empfiehlt sich das Mastersons in Dugort mit cremiger Fischsuppe, dem „Chowder“. Im Dooagh Shop, einem kleinen Laden in Dooagh, gibt es Hausgebackenes – und einen Schwatz aufs Haus. „Wo wart ihr heute?“, fragt Besitzerin Sarah Lavelle im den Iren eigenen, entspannten Plauderton. „Auf den Spuren von Heinrich Böll? Ach, wie schön, mein Vater war mit ihm immer fischen. Ein netter Mann war das, ganz ohne Starallüren.“
Draußen kommt die Sonne raus und lässt die vielen Cottages weiß leuchten, als stünden sie auf Santorini. Böll hat recht, wenn er schreibt: „Es gibt dieses Irland. Wer aber hinfährt, und es nicht findet, hat keine Ersatzansprüche.“ Mareike Graepel/ dpa, JA